Tag: oro bianco Attiva/disattiva nidificazione dei commenti | Scorciatoie da tastiera

  • admin 10:29 il 19 February 2018 Permalink |
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    Complesso al massimo: il nuovo cronografo di A. Lange & Söhne 

    A. Lange & Söhne hanno ancora una volta superato se stessi con la loro ultima creazione: con il Triple Split la sorpresa non sarà meno che enorme. Con ciò, il produttore ha superato il cronografo più complicato, che in precedenza era sul mercato – il Double-Split di produzione in-house!.
    Il Triple Split è il primo cronografo meccanico a punta, che consente di misurare più orari diversi con misurazioni comparative; un puntatore slave aggiuntivo sui totalizzatori dei minuti e delle ore consente di fermare i tempi intermedi e di riferimento per un massimo di dodici ore.
    Anche il predecessore ha portato il mondo degli orologi a vere e proprie tempeste di entusiasmo – e non solo per le funzioni fornite, ma soprattutto per il suo movimento spettacolare e bellissimo. Il Triple Split di A. Lange &  Söhne non è di meno. Non è quasi possibile di renderlo più impressionante.

    E sì, siamo più che consapevoli che l’iPhone può fare lo stesso in tutte le nostre tasche. Ma come tutti gli appassionati di orologi e conoscitori sanno che quel dato di fatto non è tutto. Ciò che conta è il riconoscimento e l’apprezzamento delle sviluppo e l’implementazione tecnica straordinaria – e il tutto confezionato in una bellezza così straordinaria.

    Dunque, cos’è esattamente il Triple Split? In parole povere (a parte il fatto che non c’è niente di facile, ma veramente niente), A. Lange & Söhne hanno preso il Double Split e hanno aggiunto altri due contatori delle ore, e così è nato il Triple Split.
    Il Double Split ha permesso di misurare l’orario per una durata fino a 30 minuti – giocando in un campionato completamente diverso rispetto a qualsiasi altro cronografo. Il Triple Split estende ora il campo di misura rattrapante a 24 volte, misurando tempi di aggiunta e di confronto fino a 12 ore. Con questo orologio è facilmente possibile misurare i tempi di due avversari ad esempio: confrontare le garde di Formula 1. È anche possibile registrare i tempi iniziali di eventi successivi e sommare i tempi di eventi di più ore. Durante una misurazione del tempo di aggiunta, è possibile misurare nuovamente un numero qualsiasi di tempi intermedi.

    In modalità di attesa, le rispettive coppie di lancette – lancetta dei secondi centrale, lancetta dei minuti e delle ore – sono sovrapposte. non appena viene avviata la misurazione del tempo, esse iniziano insieme fino a quando non vengono scollegate premendo il pulsante rattrapante. Le tre lancette in acciaio azzurrato si fermano e indicano il tempo intermedio, mentre la lancetta dei secondi, la lancetta dei minuti e delle ore continuano a funzionare e a misurare il tempo totale. Con una seconda attivazione del pulsante rattrapante, le tre lancette ferme riprendono quelle in movimento e continuano la misurazione dell’orario sincronicamente.

    L’orologio è inoltre dotato di una funzione flyback, che – come può essere diverso – funziona su tutte e tre le coppie di lancette. Con ciò questo cronografo può essere impostato su zero mentre il tempo viene misurato premendo il pulsante inferiore del cronografo, e in seguito si lascia attivare immediatamente. Un indicatore di riserva di carica tipica di Lange con il segno UP/DOWN informa quanto tempo della riserva di carica massima di 55 ore è ancora disponibile.

    Il quadrante in argento massiccio grigio chiaro si armonizza bene con la cassa di 43,2 millimetri realizzata in oro bianco. Le tre lancette rattrapanti in acciaio azzurrato contrastano chiaramente con le lancette rodiate del cronografo. Le lancette dell’indicatore dell’orario e gli indici a bastoncini applicati sono in oro rodiato. Le lancette delle ore e dei minuti sono ovviamente lucenti nel buio.

    Questa meraviglia della tecnologia, che A. Lange & Söhne ha installato nel Triple Split, è un movimento completamente sviluppato nuovo, che differisce dal Double Split in punti essenziali dal calibro L001.1. L’indicatore della riserva di carica è stato spostato verso il basso per creare un’area più ampia per il contatore dell’orario rattrapante nella parte superiore del quadrante. Il risultato più notevole: tutte le componenti aggiuntive sono state integrate nel movimento in modo che non è stato necessario ingrandire la cassa rispetto al Double Split. Lo sviluppo di un meccanismo triplo rattrapante, che controlla tre paia di lancette sia in modo sincrono che indipendente, ha presentato ai progettisti di A. Lange & Söhne enormi sfide tecniche. Già un semplice meccanismo rattrapante ha due lancette fissate su due meccanismi che interagiscono; nel caso del meccanismo triplo rattrapante, questa disposizione è presente tre volte.
    A. Lange & Söhne ha fatto in modo che né la misurazione dei tempi intermedi né lo spostamento in avanti del contatore dei minuti influenzino la stabilità. La riduzione dell’ampiezza è impedita dal meccanismo isolatore appositamente sviluppato.

    Tale movimento, chiaramente deve essere messo in luce. Soprattutto perché A. Lange & Söhne non si sono lasciati prendere l’occasione di decorarlo appropriatamente.

    Il Triple Split di A. Lange & Söhne è limitato a 100 pezzi.

     
  • admin 09:43 il 5 February 2018 Permalink |
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    Vacheron Constantin pensa già a Natale 

    Abbiamo ancora un po’ di tempo fino a Natale, ma i produttori di orologi già iniziando a ricordarci che quest’anno, fino ad allora il tempo passerà molto più veloce di quanto crediamo. E che forse son sarebbe una cattiva idea di pensare molto lentamente ai regali. Vacheron Constantin ha inserito nella sua collezione di Natale tre modelli. Un Overseas Chronograph, un modello tradizionale con la fase lunare e riserva di carica e il Patrimony con la fase lunare e il datario retrogrado.

    Overseas Chronograph

    La cassa in acciaio inossidabile dell’Overseas Chronograph ha un diametro di 42,5 mm, è resistente all’acqua fino a 15 bar ed è incorniciata da un quadrante argentato con ambiente invernale e affilatura a sole. Tre quadranti ausiliari dominano il quadrante. Sulle ore nove c’è un piccolo secondo sulle ore tre il contatore dei 30 minuti e sulle ore sei il contatore delle 12 ore. Il tutto è protetto da un vetro zaffiro.
    L’orologio viene alimentato dal movimento di calibro 5200, un movimento meccanico con carica automatica. Funziona su una frequenza di 4 Hz e fornisce una riserva di carica di circa 52 ore. Attraverso il fondo di vetro zaffiro, è visibile il movimento d’oro.
    Il sistema di sostituzione dei cinturini di questo orologio consente di passare facilmente da  un cinturino in acciaio a un cinturino in pelle o in gomma con pochi clic. Tutti e tre i braccialetti sono inclusi.

    Fase lunare tradizionale e riserva di carica modello piccolo

    Un’atmosfera più invernale che in questo modello non è quasi più possibile. La cassa è tenuta in oro bianco, il quadrante in madreperla e 81 diamanti ornano la lunetta, le anse e la corona si uniscono per creare un’estetica particolarmente piacevole. La fase lunare tradizionale e la riserva di carica sono l’interpretazione moderata di una grande complicazione.
    La fase lunare è stata posizionata sulle ore nove, sulle undici Vacheron Constantin ha piazzato l’indicatore della riserva di carica.
    La cassa ha un diametro di appena 36 mm, ciò lo rende ideale per il polso femminile. Al suo interno funziona il calibro 1410 AS, un movimento meccanico a carica manuale. Una correzione della fase lunare è richiesta solo una volta ogni 122 anni.

    Patrimony con fase lunare e data retrograda

    Questo orologio congiunge delle linee chiare che conferiscono al modello un’eleganza e un’autenticità senza tempo. La cassa è stata costruita in oro rosa, ha un diametro di 27,2 mm ed è impermeabile fino a 3 bar. Il quadrante rappresenta il ciclo e L’età lunare su uno sfondo stellato. Nella parte superiore del quadrante è stato posizionato un datario retrogrado.
    All’interno di questo orologio funziona un calibro di manifattura il 2460PDL. Il meccanismo a carica automatica funziona su una frequenza di 4 Hz e fornisce una riserva di carica di circa 40 ore.

     
  • admin 09:07 il 17 July 2017 Permalink |
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    Il calendario perpetuo Ref. 5320G di Patek Philippe 

    Patek Philippe è stato tra i primi produttori in genere, che hanno costruito un calendario perpetuo in un orologio da polso. Già soltanto per questo dato di fatto, è qualcosa di speciale quando questo produttore di orologi presenta un modello nuovo con questa complicazione. Alla Baselworld nella primavera di quest’anno, Patek Philippe ha presentato il calendario perpetuo Ref. 5320G. Questo calendario perpetuo contiene tutte le componenti del passato, presente e futuro del produttore di orologi. Il calendario perpetuo ha molte caratteristiche di un esemplare per collezionisti ispirato dai suoi modelli predecessori, che hanno già fatto furore negli anni 40 e 50.
    In genere, la funzione del calendario perpetuo, delibera il portatore dal dover regolare il calendario durante l’anno per via dei mesi con il numero di giorni differente e degli anni bisestili. Già soltanto per questo motivo il calendario perpetuo viene molto apprezzato dagli appassionati di orologi. Il calendario perpetuo Ref. 5320G richiede soltanto ogni 122 anni la correzione di un giorno – ciò equivale ad una deviazione di appena 0,02 per mille.

    Il colore del quadrante è di un bianco caldo, color avorio. La divisione del quadrante è classica per Patek Philippe: Il finestrino doppio per il giorno della settimana e il mese della settimana è sulle ore 12, la fase lunare e la data son stati posti sulle ore 6. Il display per l’anno bisestile Patek Philippe lo ha posizionato in un quadrante ausiliario a destra, sulla sinistra si trova l’indicatore giorno/notte. Tutte le funzioni del calendario perpetuo sono facilmente leggibili a colpo d’occhio.
    Sia i numeri arabi, che gli indici sono in oro bianco con uno strato di fondo nero e verniciati con Super-LumiNova. Il materiale luminescente che riempie anche gli indici dei minuti e delle ore, al buio luccica blu. Le lancette a bastone si riferiscono a un modello precedente di Patek Philippe – in questo caso agli anni 40. Intorno al quadrante funziona una seconda scala dei secondi, che dona non soltanto la precisione, ma anche un toco di eleganza.

    La cassa in oro bianco ha un diametro di 40 millimetri – quindi questo orologio al polso non dovrebbe essere né troppo grande e neanche troppo piccolo. La lunetta e le alette sono graduate, un ritorno al calendario perpetuo di Patek Philippe degli anni 60. Questo concetto non si vede quasi più negli orologi. La cassa è fatta di un blocco massiccio di oro e arriva nonostante tutto soltanto ad una impermeabilità di 3 atm.
    Il look retrò è stato rafforzato dalla scelta di un vetro zaffiro a forma di scatola.

    Sia i dettagli sul quadrante che il design della cassa possono ricordare i tempi passati – il movimento che aziona il calendario perpetuo Ref. 5320G è invece novo di zecca. Si tratta del calibro 324SQ. Esso è costituito da 367 elementi, funziona ad una frequenza di 4 Hz, è stato rifinito a mano e offre una riserva di carica di minimo 35 e massimo 45 ore. Attraverso il fondo di vetro lo si può vedere in azione.

    Il calendario perpetuo Ref. 5320G viene completato da un cinturino in pelle di alligatore marrone con delle grandi squame quadrate.

     
  • admin 12:17 il 22 June 2017 Permalink |
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    Geometricamente elegante: de Grisogono New Retro Skeleton Tourbillon 

    Due anni fa Fawaz Gruosi, il fondatore della de Grisogono, ha presentato un orologio, nel quale ci investì sette anni di ricerca e sviluppo: il New Retro. Si tratta di un orologio minimalista con gli angoli arrotondati ed eleganti, le curve ben proporzionate e una struttura complessa. La cassa è composta da due vetri di zaffiro convessi, che quadrano perfettamente. Adesso de Grisogono ha ampliato la serie. La maggior parte conosce de Grisogono molto probabilmente per la sua alta gioielleria e non tanto per i suoi successi nell’ambito della Alta Orologiera. A torto, come prova quest’orologio nuovo.
    Il nuovo Retro Skeleton Tourbillon reinterpreta una complicazione leggendaria in uno modo sensazionale. In questo orologio, le funzioni sono in prima linea, come le convenzioni estetiche subordinati alla tempistica. Senza modificare le dimensioni della cassa oppure del profilo curvo, gli orologiai sono riusciti a rendere il movimento convesso – inclusi i ponti. 

    Il movimento a scheletro è incorniciato da una cassa di vetro zaffiro, che offre una vista panoramica dell’orario. La cassa gioca con gli effetti simmetrici e asimmetrici. Essa misura 44 x 51 mm. Al suo interno, è stato posizionato un tourbillon, che porta la firma e il logo de Grisogono. Il tourbillon sembra pendere liberamente all’interno della cassa. Esso viene tenuto da ponti, che con il loro design ricordano la mascherina delle automobili d’epoca.
    Il movimento a scheletro lineare è orizzontale. Esso è stato posizionato a destra e a sinistra del centro della cassa e si presenta generosamente al suo osservatore permettendo uno sguardo nel suo interno. Sulle ore tre, si trova il cuore del movimento, che è composto dal bilanciere, la molla a spirale e lo scappamento con 83 componenti. I ponti superiori e quelli interiori che tengono tutto il movimento sono rodiati in nero, ornati in oro, e sono stati sabbiati e satinati in alternanza. I bordi sono angolati e la smussatura è stata lucidata a mano. Il bariletto è stato affilato a forma di raggio di sole con un motivo di spirale forata.
    Il calibro dG 31-88 opera ad una frequenza di 21.600 alternanze all’ora e fornisce una riserva di carica di 72 ore. A questo punto vorremmo sottolineare che il movimento visto attraverso il fondo di vetro non ha un aspetto meno impressionante che visto dalla parte anteriore.

    Il New Retro Skeleton Tourbillon è resistente fino a 30 metri e viene tenuto al polso da un cinturino in pelle di alligatore con delle grandi scaglie quadrate.
    L’orologio è disponibile in due versioni, con la cassa in oro bianco oppure in oro rosa. Ciascuna delle versioni è limitata a 25 pezzi.

     
  • admin 09:28 il 2 May 2017 Permalink |
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    Il cielo al polso con il modello Rendez-Vous Celestial 

    Il produttore di orologi Jaeger-LeCoultre porta la mappa del cielo con il Rendez-Vous Celestial al polso delle donne. Femminile e unico quest’orologio comprende l’intera gamma di possibilità artistiche dei Métiers Rares, che sono rappresenti nella Jaeger-LeCoultre per generazioni.
    Per sua stessa ammissione, l’orologiaio è stato ispirato dalla comparsa spettacolare delle aurore nella creazione di questo orologio. E anche le persone come me che non sono fan espliciti di orologi con diamanti incastonati ammettono: Il Rendez-Vous celeste è un esempio particolarmente bello di un orologio gioiello. Ancor meglio, perché Jaeger-LeCoultre si è preso la briga di inserire in questo orologio un movimento automatico, e non è ricorso semplicemente al solito movimento al quarzo.

    La lunetta è stata realizzata con zaffiri tagliati nello stile baguette nei colori rosa, viola e differenti tonalità di blu. Gli zaffiri catturano i colori del quadrante e li integrano perfettamente. La cassa è realizzata in oro bianco e porta oltre ai zaffiri sulla lunetta un sacco di altre gemme. Jaeger-LeCoultre ha ornato i lati della cassa con zaffiri in blu e rosa in differenti gradazioni di colore, i diamanti che sono stati incastonati al senso inverso, decorano le corone. Anche le alette sono state decorate con diamanti a taglio brillante.
    La cassa ha un diametro di 37,5 mm en un’altezza di 10,49 mm. Essa è resistente fino a 5 bar.

    E poi il quadrante di questo orologio! La metà superiore mostra ancora più diamanti ed è stata fatta in Email con i numeri da nove a tre. La metà inferiore del quadrante è occupata dal disco del cielo fatto di lapislazzuli. Esso è stato dipinto a mano nei laboratori di Jaeger-LeCoultre. Il disco della volta celeste trasporta le costellazioni dell’emisfero settentrionale, che si muovono durante l’anno nel cielo. Impressionante nella sua realizzazione nella ricchezza dei dettagli.

    Il Rendez-Vous Celeste è alimentato da un movimento automatico, il Jaeger-LeCoultre Calibro 809/1. Ci piace in modo particolare, perché troppo spesso negli orologi da donna vengono utilizzati i movimenti al quarzo, e ancora di più in quelli con le pietre preziose.

    A completare questo orologi c’è un bracciale in raso con la fibbia, che è guarnito di diamanti, il colore corrisponde al quadrante e alle pietre preziose.
    Un orologio da donna con un design molto equilibrato, semplicemente meraviglioso.

     
  • admin 10:19 il 7 March 2017 Permalink |
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    Di più Svizzera non è possibile: H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch 

    Il primo gennaio 2017, i criteri del marchio Swiss Made sono cambiati. Con ciò si è stabilito che il 60% delle componenti di un orologio svizzero devono essere di origine svizzera. Per H. Moser & Cie. non è neanche per approssimazione sufficiente, e l’orologiaio di Neuhausen am Rheinfall critica queste norme – attraverso la creazione di un orologio, che è svizzero al 100%, compresa la cassa fatte di formaggio svizzero: l’orologio Swiss Mad, non Swiss Made.
    Gli orologi di H. Moser & Cie. Sono in genere all’incirca il 95% di origine svizzera; come segno di protesta contro le nuove linee guida, tutte le nuove creazioni a partire dal 2017 non porteranno più il marchio Swiss Made.

    Con la creazione del Swiss Mad svizzero (beninteso un unico pezzo) H. Moser & Cie. intende sensibilizzare l’opinione pubblica e riproporre un nuovo dibattito riguardante i valori, le etichette e la delucidazione dei clienti. L’orologiaio ha creato il suo hashtag – #MakeSwissMadeGreatAgain. H. Moser & Cie. vuole creare con quest’orologio agitazione e con la campagna associata inviare un messaggio all’industria orologiera svizzera e agli amatori di orologi.
    L’orologio Swiss Mad è stato presentato alla SIHH 2017 e tutti i ricavati dalla vendita die quest’orologio vengono utilizzati per il supporto dei fornitori svizzeri indipendenti dell’industria orologiera, che attualmente soffrono per via dell’outsourcing in Asia.

    L’orologio di H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch ha un movimento alla base di formaggio. Sì, formaggio, formaggio svizzero, che è stato trattato con un materiale polistrato. Il diametro della cassa misura 42 mm, il quadrante è di colore rosso Fumé e viene fornito con un’affilatura a raggio di sole. L’orologio viene azionato da un calibro di manifattura automatico, il HMC 327 a carica manuale. Ha una riserva di carica di 3 giorni, visualizza le ore e i minuti. Il bracciale è stato realizzato in pelle di mucca svizzera.

    Ma l’orologiaio offre anche un altro modello della gamma -. Il Venturer Swiss Mad. Questo modello condivide lo spirito del Swiss mad anch’esso è svizzero al 100% e ha lo stesso design – ma senza formaggio. Qui la cassa è fatta in oro bianco.

    Il Venturer Swiss Mad è disponibile in un’edizione limitata di 50 pezzi.

     
  • admin 08:48 il 16 January 2017 Permalink |
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    Il MB&F Legacy Machine Perpetual in oro bianco 

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    Maximilian Büsser and Friends – MB&F – e le loro creazioni straordinarie devono essere nel frattempo conosciute dagli appassionati, se negli ultimi dieci anni non is sono passati dormendo sotto una pietra. Nel 2011, MB&F hanno presentato il primo Legacy Machine, pochi anni dopo Maximilian Büsser ha cominciato a parlare con l’orologiaio irlandese Stephen McDonnell riguardo un calendario perpetuo. Con il risultato MB&F hanno impostato ancora una volta dei nuovi standard, hanno reinventato una complicazione e combinato il tutto con un design sensazionale. I primi modelli sono stati presentati in oro rosa e platino, ora MB&F Legacy Machine Perpetual è disponibile anche in oro bianco – con un quadrante grigio o lilla.

    MBandF_Legacy_Machine_Perpetual_1Il calendario perpetuo è una delle grandi complicazioni tradizionali con la quale si calcola l’apparente complessità arbitraria del numero variabile di giorni del mese, compresi i 29 giorni nel mese di febbraio negli anni bisestili. I creativi die MB&F non hanno voluto accettare il fatto, che il calendario perpetuo comune presenta alcune carenze (tra l’altro che le complicazioni sono facilmente danneggiabili, si regola durante il cambiamento della data). Loro hanno deciso di costruire un calibro che non si basa su un movimento di base, che viene azionato da un modulo – che alla fine comporta la complicazione.
    Per la Legacy Machine Perpetual MB&F hanno sviluppato un calibro completamente integrato – senza modula e senza stazione base. Se la data sta cambiando, i grilletti vengono automaticamente deattivati, in modo che in quel momento non è possibile modificare l’orario. Il movimento fornisce inoltre, una nuova interpretazione estetica completa del calendario perpetuo perché la complicazione è posizionata su un display in sospeso senza lancette sotto il bilanciere. Il movimento viene azionato da un processore meccanico, e per il quale chiaramente è già stato richiesto un brevetto.

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    Il quadrante aperto fornisce una chiara visione di tutta la complicazione, così come per il bilanciere in sospeso. Sulle ore 12 – incastonato tra gli archi del bilanciere – sono posizionate le ore e i minuti, sulle ore tre il display per il giorno, sulle ore quattro la riserva di carica, sulle ore sei, il mese, sulle ore sette dell’orologio un contatore retrogrado fino all’anno prossimo bisestile e sulle ore nove la visualizzazione della data.

    Il Legacy Machine Perpetual con il quadrante splendidamente lilla è un’edizione limitata con 25 unità, la variante più sobria con il quadrante grigio viene offerta senza limitazione.

     
  • admin 08:26 il 4 January 2017 Permalink |
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    Parmigiani Tonda Quator: Dress Watch con il calendario retrogrado 

    parmigiani_tonda_quator_1parmigiani_tonda_quator_3Parmigiani Fleurier, uno dei produttori più profilati di parti e lavori del settore dell’orologera, celebra presto anche il suo ventesimo anno di orologiaio.
    Vi presentiamo qui oggi, il tonda Quator con il calendario retrogrado, che rappresenta il diciassettesimo movimento di manifattura, della Parmigiani Fleurier.

    Il nuovo calibro PF 339, che Parmigiani Fleurier ha fatto incorporare nel Tonda Quator, è stato sviluppato sulla base del movimento automatico PF 331 con l’aggiunta del modulo aggiuntivo del calendario annuale retrogrado. Il movimento che prevede una riserva di carica di circa 50 ore al giorno è stato decorato con gusto, come già di abitudine della Parmigiani Fleurier. Il calibro funziona ad una frequenza di 4 Hz ed è visibile attraverso il vetro zaffiro.
    Con il tonda Quator della Parmigiani, il proprietario di quest’orologio una volta all’anno ha il contatto diretto con la meccanica del calendario retrogrado. Dovuto alle diverse lunghezze dei mesi, la data viene regolata automaticamente. Un’eccezione è il mese di febbraio, che quest’orologio lo tratta sempre come se avesse 29 giorni – indipendentemente dal fatto se ci troviamo in un anno bisestile o meno.
    La struttura del quadrante è la seguente: La data è indicata da una lancetta montata al centro con una punta rossa. Il giorno della settimana è visibile sulle ore 9:00, il mese sulle ore 3:00. Come complemento alla visualizzazione del calendario, il Tonda Quato offre anche attraverso un display la visualizzazione delle fasi lunari, che deve essere corretto solo una volta in 120 anni. Però il fatto veramente particolare è che la fase lunare viene mostrata sia per l’emisfero mondiale nord che per il sud. Il quadrante si presenta, a seconda della versione dell’orologio, in argento o antracite, ed è disponibile con un ornamento granoso o Barleycorn.

    Il movimento del Tonda Quator misura 40 millimetri di diametro e 11,2 mm di altezza, sembra però attraverso il cinturino in alligatore (die Hermes!) più massiccio sul polso. Tuttavia, ciò può essere anche molto vantaggioso.
    Quest’orologio è offerto dalla Parmigiani Fleurier in rosa o in oro bianco.

     
  • admin 12:51 il 18 July 2016 Permalink |
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    Rio 2016: Il cronometro olimpico ufficiale della Omega 

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    Quest’anno le olimpiadi si terranno per la prima volta nella loro lunga tradizione in Sud America. E Omega sarà per la ventisettesima volta il cronometrista ufficiale delle olimpiadi. La collaborazione con Omega è iniziata nel 1932, quando Omega quale unico orologiaio si presentava per i giochi olimpici a Los Angeles. A quel tempo bastavano 30 cronometri per misurare il tempo per le diverse attività, oggi viaggia un esercito di specialisti con 400 tonnellate di attrezzature per essere in grado di fornire i risultati accurati in tutto il mondo per i migliori concorrenti provenienti da più di 200 paesi.

    Omega-Olympic-2 - KopieIn omaggio a questo appuntamento importante tradizionale e alla propria storia Omega presenta quest’anno tre orologi nuovi. Il modelli Rio potrebbero essere più diversificati. Oggi Vi presentiamo qui la collezione Olympic Official Timekeeper. Questi orologi sono basati su considerazioni di progettazione molto pratiche; essi uniscono la sottile eleganza e vantaggi pratici.

    Il display di facile lettura sta nel cronografo Olympic Official Timekeeper Co-Axial chiaramente in primo piano. Il quadranti sono tenuti in bianco e le lancette in blu acciaio. Essi sono abbinati con l’evidenziazione rossa del logo Omega in stile vintage che ricorda in modo significativo al vecchio produttore di cronometri. Con ciò, i cronografi hanno un rapporto molto particolare con il primo modello gestito dalla Omega per le Olimpiadi.
    Ma il design retro non può nascondere il fatto che gli orologi della collezione Olympic Official Timekeeper sono altamente moderni. Tutti i modelli sono Omega-Olympic-5alimentati dal calibro Omega 3201, un movimento coassiale con carica a mano. 

    Gli orologi sono disponibili in tre varianti in oro diverse: oro bianco, oro rosa e oro giallo. La cassa dell’orologio in oro bianco ha un diametro di 38 millimetri, le altre due versioni presentano una cassa con 39 mm di diametro. L’orologio in oro bianco è completato da un cinturino in pelle nero, gli altri due orologi da un cinturino in pelle marrone.
    Il fondo della cassa presenta i cinque cerchi olimpici e il numero del modello all’interno dell’edizione limitata.

    Ogni versione della collezione Olympic Official Timekeeper avrà soltanto 188 orologi disponibili.

     
  • admin 12:48 il 28 June 2016 Permalink |
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    Riduzione all’essenziale : A. Lange & Söhne Saxonia Thin 

    Nel 2011 Lange & Söhne ha presentato per la prima volta il suo Saxonia. La linea di orologi “Saxonia” è un omaggio alla manifattura orologiera della Sassonia e della sua storia. La tradizione artigianale si è sviluppata in quella zona da centinaia di anni.  Il Saxonia Thin è un classico orologio e concilia tutti gli attributi caratteristici degli orologi Lange & Söhne. L’orologio da polso viene portato sul mercato con un nuovo accento, mostrandosi imponente: si deve massimizzare il trend il più possibile, e ridurre, per forza di cose, gli orologi complicati.

    Lange_Saxonia_Thin_2

    Con un’altezza della cassa pari a 5,9 millimetri il Saxonia Thin è l’orologio più appiattito della casa Lange & Söhne. L’orologio ha un diametro di 40 mm e si adegua a qualsiasi polso.Il quadrante venne rielaborato, per rispettare il design dei modelli Saxonia presentati nel 2015. Gli indici sul quadrante in argento vennero allungati un pochino e avanzati alle lunette. Le lancette, come gli indici e la cassa, sono di oro rosso – e nella versione di oro bianco di questo modello sono di colore oro bianco.
    Il Saxonia Thin mostra soltanto le ore e i minuti, si è rinunciato quindi ad una lancetta per i secondi e una un indicatore della data per rendere il quadrante il più possibile elegante e puro.All’interno dell’orologio da polso lavora il calibro L093.1 : è composto da 167 parti singole ed è fornito di 21 parti specifiche. Il movimento dispone di un bilanciere avvitato molto sicuro, che lavora con una frequenza di 21.600 oscillazioni all’ora. Il calibro offre una riserva di carica di 72 ore.
    Il movimento dell’orologi viene rifinito in una maniera conosciuta. Gli elementi classici del design di Lange & Söhne vengono levigati e lucidati. Il movimento è reso visibile dalla base in vetro di zaffiro.Il Saxonia Thin di Lange & Söhne è disponibile in oro rosso o in oro bianco. Entrambe le varianti presentano un cinturino in pelle. Quello del modello in oro rosso è marrone, quello del modello in oro bianco è nero.

    Lange_Saxonia_Thin_3

     
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